Heute sind wir im Norden von Chios unterwegs. Enge Bergstraßen führen uns hinauf zum Bergkloster Neo Moni. Zwischen hohen Bergen eingezwickt und selbst auf einerm Vorsprung liegend wurde da um 1000 n.Chr. ein Byzanthinisches Koster gegründet.

Natürlich dann auch  mit den nötigen Privilegen ausgestattet. So gab es eine Menge an Steuererleichterungen, dann eigene Steuern nur für das Kloster – eine Judensteuer, die alle auf der Insel lebenden Juden an das Kloster zu bezahlen hatten – Land und Besitz oder gar, dass das Kloster keinen anderen Kirchenhierarchien unterstellt war.

So konnte sich eine große Anlage entwickeln, in der bis zu 800 Mönche lebten. Heute leben noch 10 „Mönchinnen“ da. Und natürlich ist nicht immer alles prächtig, was da noch steht. Während der Chios Massaker war auch dieses Kloster ein blutiger Schauplatz, man spricht von 2000 Toten and diesem Ort. Im Zuge dessen wurde alles verbrannt was brennbar ist. Die verschiedenen Erdbeben in der Region, zuletzt 1881 haben viel Zerstört, auch wenn zum Beispiel der Glockenturm, der aber schon 1900 wieder aufgebaut wurde.

Dennoch sind gerade heute noch Archäologen dabei, den Schutt wegzuräumen und die verschiedenen Gebäude zu rekonstruieren. Im Vergleich zu den Zellen der Mönche bei uns, hatten es die Mönche in Nea Moni recht luxuriös. Naja, zumindest vom Grundriss der Räume und der Fenster her. Jetzt kommt es noch darauf an, wie viele Mönche so einen Raum benützen mussten.

Neben der Kirche, dem Katholikon, selbst hat uns der Speisesaal beeindruckt. Dort steht ein gemauertert Tisch für 50 Personen mit ebenso gemauerten Sitzbänken. Auf der Tischplatte sind Marmorsteine aus verscheidenen Teilen des Klosters zu Mustern gelegt. Vor jedem Sitzplatz eine kleine Nische für das Besteck und den eigenen Teller. Was uns erstaunt ist, dass der Platz für die Füße sehr eng war. Da mussten die Mönche also ganz schön die Beine verdrehen, um dort sitzen zu können. Bequem war das sicher nicht.

Gegessen wurde ohnehin erst, wenn der Chef ein Glöckchen geläutet hat, und nur so lange, bis das Glöckchen wieder läutet. Essen diente offensichtlich nicht dem Genuss, sondern nur der Lebenserhaltung.

Schade eigentlich.

Im Süden von Chios gibt es eine Gegend, die heißt Mastichoria. Das bedeutet, dass in dieser Gegend der Mastix – Baum angepflanzt wird. Der Baum heißt eigentlich anders (pistacia lentiscus) und ist eher klein und gedrungen, aber die örtlichen Bauern haben ihn seit Jahrtausenden kultiviert, um daraus das Mastix-Harz zu gewinnen. Dazu wird die Rinde des Baumes eingeritzt, worauf der Baum ein Harz absondert.

Bis hierher noch nicht der große Bringer, aber dieses Harz ist aromatisch, eine Art Kaugummi und Gewürz. Wie alle Gewürze wurde es in der ganzen bekannten Welt gehandelt – um viel Geld! Wie immer hatten die Bauern am wenigsten davon. Ein Baum bringt ca. 250 gr Harz pro Jahr, und 1 kg Harz kann er heute um 90 € verkaufen. Die gesamte Ernte in der Mastichoria ist rund 150 t pro Jahr. Da die Menge kaum steigerbar ist, war das schon immer in dieser Größenordnung und hohes Verlangen der Käufer steigert den Preis

Wer wirklich davon profitiert hat, waren die Herrscher und die Zwischenhändler. Wobei, da gab es auch kluge Herrscher: Einer hatte die Idee, 1/3 der vom jeweiligen Bauern bearbeiteten Fläche, dem Bauern zu schenken, wenn er 50% der Ernte auf diesem „Privatdrittel“ an den Herrscher abgibt.  Der Herrscher wusste, was an Ernte auf den anderen 2/3 möglich ist, und die Bauern hatten Mastix, den sie selbst verkaufen konnten. Ein für die Welt des Byzanz unglaubliches Privileg und eine echte win-win Situation

Die Venezianer und später die Genueser haben die Städte der Mastichoria befestigt. Innerhalb einer vier oder fünfeckigen Mauer wurden eng an eng Wohnhäuser errichtet. Zunächst eingeschoßig, als die Bevölkerung wuchs, wurde einfach ein Stockwerk drauf gesetzt und immer wieder die Gassen überbrückt, um weitere Fläche zu schaffen. Ein schönes Beispiel dafür ist der Ort Mesta

Im Ort Mesa ist das schön zu sehen, wo manche Gassen fast völlig dunkel sind, und die Häuser an manchen Stellen 4 Ebenen erhalten haben.

Bei so engen Verhältnissen, haben die wenigen freien Flächen rund um die Kirche eine wichtige Rolle für die Entspannung und Kultur in dieser Stadt gespielt. Auch heute kann man das noch gut nachfühlen.

In einem anderen Ort, in Pyrgi, der etwas großzügiger angelegt wurde, hatte man die Idee die Fassaden mit Sggrafiti (Putzkratzerei in weiß und schwarz) zu verzieren. Schaut sehr ungewöhnlich aus. Ich kannte das sonst nur von einem Haus im Waldviertel in Weyer und vom Vierkanthof im Freilichtmuseum in Stübming

Diese Privilegien der Bauern und Händler wurden auch unter der ottomanischen Herrschaft von 1200 bis 1850 ausgebaut und beibehalten. Die Besonderheit des Mastix-Baumes hat der Gegend Reichtum und Frieden beschert. Aber, die Bewohner der Mastichoria wollten mehr, sie wollten Unabhängigkeit. Und schlussendlich haben sie gegen die Herrscher aufbegehrt. Was dem zuständigen Pascha nicht wirklich gefiel. Er schickte ein 7.000 Mann Heer, um die 115.000 Bewohner von Chios zu disziplinieren – und der Herr gab keine zimperlichen Befehle:

• Alle Personen, die sich an den Aufständen beteiligt haben sind zu töten.
• Alle männlichen Personen unter 3 und über 40 Jahren sind zu töten.
• Alle weiblichen Personen unter 3 und über 35 Jahren sind zu töten
• Der Rest ist zu versklaven und zu verkaufen
• Einzige Rettung für junge Männer wäre die Konvertierung zum Islam

Und so geschah es dann auch.
Zwischen Februar und Juni 1822 wurden 40.000 Menschen bestialisch umgebracht, 50.000 wurden versklavt, 15.000 konnten sich auf andere Inseln retten. An einem einzigen Tag wurden in einem Kloster 3000 Männer, Frauen und Kinder erstochen, enthauptet, ertränkt, verbrannt.

Nur 1.500 Griechen konnten sich in den Bergen der Insel für die Monate des Massakers von Chios verstecken. Die auf der Insel lebenden Türken und Juden wurden natürlich verschont.

Und die Weltöffentlichkeit?
Sie zeigte sich bestürzt!
Na, wenn das hilft Wiederholungen in anderen Ländern zu vermeiden …
Ah, eh nicht!

Aber wir haben immerhin was für die Opfer und das Freikaufen der Sklaven gespendet. Das beruhigt das Gewissen ungemein.

Heute ist es rund um den Mastix-Baum friedlich geworden. Im unabhängigen Griechenland haben sich die Mastix-Bauern zusammen geschlossen, um den Anbau, die Verarbeitung und den Vertrieb gemeinschaftlich zu regeln. Und offensichtlich gelingt das ganz gut. Einfach auf ein Produkt Mastix drauf schreiben, ein Krümel Harz durch die Salbe, das Erfrischungsgetränk und den Kaugummi schwimmen lassen und dann teuer verscherbeln. Ja, OK, Mastix hat bewiesen, gegen Entzündungen tatsächlich zu helfen. Immerhin besser als Granderwasser oder Globuli.

Aber warum machen das die anderen Inseln nicht nach?
Der Busch, aus dem der Mastix-Baum hervor geht, gedeiht auf fast allen der Inseln als Teil der Macchie = des Buschwerks. In Chios aber haben die Bauern seit vielen Hundert Jahren den Baum „optimiert“, so dass schon geringe Verletzungen der Rinde deutliche Produktion des Harzes bewirken. Dabei hat sich auch eine Anpassung an die Bedingungen im jeweiligen Dorf ergeben. Das geht so weit, dass die Büsche je nach Ort etwas andere Blätter haben. Und diese Zucht auf den Standort hin, die fehlt auf den anderen Inseln und daher kann der Erfolg des Mastix nicht einfach kopiert werden.

Faszinierend, was so ein paar Harztropfen alles auslösen können.

Heute wollen wir einen Blick auf die Insel machen, einen Spaziergang durch das Dorf und dann „ein bisschen hinauf“ – zum Füße vertreten.

Zuerst also durch den Hafen, dann die Gasse mit der Treppe und weiter an der Apotheke und der Kirche vorbei. Zufällig biegen wir einmal nach links, einmal nach rechts ab – hauptsache es geht höher hinauf. Unter uns breitet sich der Hafen aus, die vorgelagerten Inseln, die Bucht, in der 5 Segler verankert stehen.

Am oberen Ende des Dorfes gibt es einige Baustellen für neue Häuser, dann haben wir den Ort hinter uns. Immer weiter schweift der Blick. Im Süden sehen wir Chios, das ist ja nicht weit weg. Weiter im Osten ist die Türkei ganz nah. Dazwischen, im Dunst, kann man den Kerkis erkennen, das ist der höchste Berg von Samos. Da wollen wir auch noch hin.

Weiter oben sieht man dann die Inseln die im Osten zur Inselgruppe von Oinoussa gehören. Plötzlich fällt Susi was auf – Rauch.

Rauchschwaden auf einer Insel, das ist nichts Gutes. Feldstecher haben wir keinen mit, aber meine Kamera kann da gut aushelfen. Irgendwie schafft das kleine Ding eine Brennweite von über 1000 mm darzustellen, und das nütze ich jetzt. Tatsächlich! Ich erkenne eine Flammenfront vom Meer bis auf den Hügel, sicherlich mehrere 100 m lang. Manchmal lodern Flammen hoch auf.

Irgendwen müsste man jetzt alarmieren, nur wen und wie. Meine Datenverbindung geht noch. Da gibt es sicher eine Feuerwehr in Oinoussa – gibt es, sagt Google. Nützt mir aber nichts, denn die Telefonverbindung über einen anderen Anbieter geht nicht. Ah, Euronotruf, 112 oder so was, das soll immer funktionieren. Das probieren wir, und es klappt. Ist halt nicht ganz einfach mit den Ortsbezeichnungen, die Aussprache ist doch sehr unterschiedlich 😉. Irgendwie verständigen wir uns und nach einiger Zeit und Rücksprache im Notrufzentrum heißt es dann: „Die Professionals werden sich drum kümmern“.

Natürlich beobachten wir von unserem Bergrücken aus, was beim Feuer geschieht – nichts! Auf der kleinen Insel, auf der es brennt, gibt es einen Militärstützpunkt, insgesamt vielleicht 10 Menschen. Was die nicht können ist großflächige Feuer zu löschen. Wir sehen aber auch sonst keine Aktivitäten. Erst nach rund einer Stunde kommt ein Helikopter aus Chios angeflogen, um sich beim Brand umzusehen. Es ist wohl auch das fatalistische, griechische „it’s nature“ am Werk.

Wir wandern inzwischen weiter, und erreichen eine kleine Bergkirche. Wobei, überraschend ist das nicht, denn Kirchen gibt es hier auf den setsamsten Orten. Leider ist dort alles versperrt und vergittert. Zur Kirche selbst kommt man nicht einmal näher als 5 m hin. Warum eigentlich?

Beim Zurückwandern sehen wir, dass zumindest der Rauch nicht mehr so dicht ist. Ob das Feuer von selbst verlöscht?

Am Abend beschließen wir essen zu gehen. Wir haben da ein Lokal gesehen, dass von vielen Griechen besucht war – ein gutes Zeichen. Als wir hin kommen, ist noch genau nichts los. Der Wirt lehnt an der Bar und unterhält sich mit dem einzigen Gast, der einen Kaffee vor sich hat. Als wir kommen, kommt ein bisschen Leben in ihn. Erst als Susi auf Griechisch was fragt, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Dann sprudelt er los: Heute hat er Okra-Schoten und Pasticcio. Also das Pasticcio würde mir schon zusagen. Volltreffer! Er hat das selbst gekocht, also der Chef persönlich – und es ist eine Offenbarung.

Ich habe mühe es gegen Susi zu verteidigen 😊.

Chios kennen wir bisher nur als „die Insel nördlich von Samos“. Eigentlich haben wir keinerlei Erwartungen, was wir dort sehen könnten. Drum ist es uns auch nicht wichtig schnell dort hin zu kommen. Wir wollen vorher noch einen Stopp in Oinoussa einlegen. Außerdem wird die Strecke dann um gut zwei Stunden kürzer.

In Oinoussa gibt es einen großen Naturhafen, der im Norden von der Insel und im Süden von 3 kleinen Inselchen umrahmt wird. Damit ist er sehr sicher. Als wir ankommen ist er recht leer und so legen wir bald mit dem Heck an am äußerten Ende der Hafenmauer an. Man muss zwar ein paar Meter weiter gehen, hat aber dafür sicher kein Problem mit anderen Ankerketten.

Oinoussa war einmal eine sehr arme Insel. Daher sind viele junge Leute zur See gefahren. Einige wurden dann Reeder, die größten Reeder Europas – bis heute. Äußerlich ist das an der Insel kaum zu erkennen. Vielleicht an der großen Marine Akademie, die hier her gebaut wurde. Und an den vielen Statuen, die die großen Seefahrer würdigen – irgendwie Eigenlob 😉. Nur wenige Häuser wirken pompös. Im Gegenteil, rund 1/3 der Häuser der Stadt, sind verfallen und kaputt. 1/3 ist „griechisch“ und das letzte Drittel frisch renoviert. Das sollen vor allem Ausländer machen. Wir hörten von Kanadiern oder Schweizern.

Es gibt mehrere Gründe für die vielen leeren Häuser. Um 1930 war die Insel sehr sehr arm. Viele sind damals ausgewandert, USA, Kanada, wenige nach Australien. Die nächste Welle war nach dem Krieg, so um 1950. Die letzte Welle hat 1973 eingesetzt, als die Türkei sich des Nordteiles von Zypern bemächtigt hat. Da war dann die Angst da, dass es wieder zum Einfall der Türken auf die Ägäischen Inseln kommt. Jedenfalls hat sich die letzten fast 100 Jahre niemand mehr um diese Häuser gekümmert.

Oinoussa liegt den Hang hinauf. Damit sind alle Gassen eng und steil, manche enden in einer Treppe. Autos gibt es wenige, die kämen ja auch nicht durch. Mitten drin thront eine große Kirche, hell blau bemalt und mit zwei Türmen. Damit die Schäfchen nicht zum Gottesdienst auf den Berg steigen müssen, wird die Messer per Lautsprecher in die Welt hinaus gerufen. Aus dem Orient kennt man den Gebetsruf des Muezzins, das hier ist aber eine andere Liga. Mehr als eine Stunde dauert die Beschallung! Samstag Abends und Sonntag früh griechisch-orthodoxer Singsang, ob Du willst oder nicht. Wir finden das etwas aufdringlich.

Der Ort selbst ist auch erst im Aufwachen. Es gibt ein paar Lokale am Hafen. Die Bieten wenig, oder haben oft zu. Kein Wunder, es sind ja auch kaum Touristen da. 10 oder 12 Segler, einmal täglich bringt die OINOUSSA III Touristen aus Chios – und bringt sie wieder zurück. Die größen Umsatzträger sind wohl die Schüler der Marineakademie.

Was es aber gibt, ist eine eigene Krankenstation, samt Rettungsauto davor. Und dazu gehört dann eine Pharmazia und der Bäcker. Sogar eine herzige Polizeistation gibt es. In den Supermarkt gehen wir lieber nicht und die drei Souvenier Shops sind als Tourist Market ausgezeichnet. Da weiß man, was man bekommt 😊.

Unsere Unterhaltung sind die Möven am Steg. Die haben kaum Scheu und hoffen auf Versorgung durch die Segler. Na, sollen sie ihren Anteil haben. Dafür spazieren sie dann vor dem Schiff auf und ab, oder schlafen auf der Straßenlaterne vor dem Schiff.  

Auch andere Vögel nützen die Hafenanlage als Jagtgebiet. Kormorane sind ja häufig unterwegs, neu ist für uns ein Seidenreiher, der die tief hängenden Heckleinen der Schiffe als Ansitzwarte verwendet, um von dort Fisch zu jagen. Der Seidenreiher ist deutlich kleiner als unsere Reiher, und hat  schwarze Beine und gelbe Zehen. Das schaut aus, als hätte er gelbe Socken an.

Und dann passiert etwas wunderbares: Die Wasserhähne haben plötzlich Wasser. Das also hat der Marinero gemeint mit „water comes Monday“.

Wasser gibt es hier im Hafen nur Montag und Freitag, jeweils Vormittags – auch eine Lösung.

Der Wind verspricht aus dem Norden zu kommen und erst am südlichen Ende von Lesbos zu drehen. Sollte doch eine einfache Sache sein, die kaum 18 Meilen bis zur nächsten Bucht zu fahren.

Sollte! Was die ganze Planung zunichte macht, ist ein Gewitter über dem türkischen Festland. Das stört den Wind und schickt prächtige Wellen. Kaum Wind, dafür Wellen – eine unbrauchbare Kombination! Bleibt uns nur das Motoren ☹. Wenigstens ist es dann schön, die Küste entlang zu fahren und die Einfahrt in den Kolpos wird auch einfacher.

Ein Kolpos ist eine Bucht, aber eine die eine Einfahrt hat, wie ein Flaschenhals und erst dahinter weitet sich eine große Bucht. In den Kolpos Geras ist die Einfahrt mit Inselchen und Riffen gespickt, so dass man besser einer schon in die Karte mit eingezeichneter Route folgt.

In diesem Fall ist das erste Hindernis ein Riff mit einem Felsen der heraus schaut und eine Steinsäule darauf – links davon bleiben.
Dann kommt kurz danach eine Insel, die aber nur 200 m entfernt ist – rechts davon bleiben.
Dann geht es kurz geradeaus bis eine weitere Insel links auftaucht – natürlich rechts halten.
Aber rechts geht das Ufer flach ins Wasser – also lieber weiter links halten.

Dann kann man schon in den Kolpos hinein sehen, aber so weit wollen wir gar nicht. Kurz vor dem Ende der Einfahrt ist rechts eine schöne Bucht: Skal Lutro. Doch auch dahin mit gutem Abstand, um die Landzunge und dann einen Platz im nicht zu tiefen Wasser suchen.

Ganz routiniert lassen wir den Anker ins Wasser gleiten und lassen die Kette auslaufen. Nur dem Wind hat das nicht gefallen – er hat während des Manövers gedreht. Was wir aber alle nicht wollen ist, dass die Kette am Boden auf einem Haufen liegt oder in einem großen Bogen – so wie jetzt.

Also etwas warten, bis sich der Wind entschieden hat, was er machen will und dann vorsichtig die Kette strecken. Das schaut dann so aus, als würde der Anker nicht halten, weil das Schiff nach hinten fährt. Nur Geduld – plötzlich steht das Schiff, und wenn er Anker einmal gehalten hat, dann bleibt das so – fast immer 😉

In Skala Lutro ist nicht viel los: Zwei Restaurants am Wasser, eine Werft deren Schiffe zwischen Verwesung und Auferstehung pendeln, zwei oder drei große Fischerboote. Ja, und 3 Segelschiffe. Finito!

Wir bleiben einfach an Bord und genießen die Ruhe nach dem lauten Liegeplatz in Mytillini. Und warten auf besseres Wetter.

Der nächste Sprung wird lange.

Wir sind wieder im Stadthafen angekommen. Ein Mann der Coast Guard hilft uns bei den Leinen und meint, wir sollen dann mit den Papieren in sein Büro kommen. Machen wir glatt! Dort gibt es eine Menge Papierkram und Stempel und das Versprechen, bei unserer Abreise wieder zu kommen.

Irene und Tom haben uns eingeladen, sie in das „Strandbad“ zu begleiten. Das ist ein Strand in der Nähe des Stadtzentrums, der von der Gemeinde verwaltet wird. Ein gutes Restaurant, zwei Hüpfburgen, Umkleiden, ein Volleyballplatz, Liegen und Sonnenschirme. Und das alles für 2 € / Tag.

Dafür bekommt man die Möglichkeit zu Sozialstudien an der griechischen Bevölkerung. Ganz nett, was da so alles los ist. Heute ist Sonntag, und da kommen viele Familien her, um zuerst einmal zu Frühstücken und dann die Kinder spielen zu lassen. Die Eltern bleiben gelassen bei ihren Tischen und die Kinder finden sich dann schon was. Wenn dann eine Truppe aus 5 Mädchen vor einem schwer bewaffneten Buben davon rennt und zwischen den Tischen durch tobt, hebt kaum wer eine Augenbraue. Sehr entspannt ist es hier.

Wir sind auch sehr entspannt. Was mit einem Frühsück um 11 begann geht übergangslos in den Nachmittag und wird nach 5 Stunden Plauderei beendet. Das aber nicht ohne für den Abend zu uns auf die PHILIA einzuladen. Vielleicht gibt es ja noch was zu erzählen 😉

Wir zaubern schnell ein tolles Abendessen für Irene und Tom. Gebackene Auberginen mit Tahine und Honig bestrichen, ein buntes Risotto mit Tomaten, Zucchini und den Blättern roter Rüben und als Nachtisch Joghurt mit kandierten Karotten und roten Rüben. Auch da wird es wieder spät. Was solls, wir haben ja alle reichlich Urlaub.

Am morgen hat neben uns eine Swan 70 festgemacht (24m lang, 33m hoch). Eine junge gemischte Crew aus Frankreich und Spanien, die die undankbare Aufgabe haben die Swan 70 durch das Mittelmeer zu kutschieren – es gibt schlimmeres als auf einer 4 Mio. € Segeljacht, einer die wirklich gut segelt, den Sommer  zu verbringen. Das Ziel ist Istanbul, aber das werden sie nie erreichen – der Papierkram passt nicht. Es bräuchte ein beglaubigtes Dokument, am Besten in 5 Sprachen, dass der Skipper vom Eigner den Auftrag erhalten hat, das Schiff in die Türkei zu bringen. Ohne Papier keine Einreise. Das Papier zu beschaffen ist „zu kompliziert und zu teuer“. Naja, was ist schon zu teuer, bei einem Schiff, dessen bloße Existenz jeden Tag 1.000 € kostet.

So haben die vier halt Urlaub in Lesbos und dann eine nette Überfahrt nach Santorin. Santorin ist wohl eine von zwei griechischen Inseln, die der Eigner kennt. Die andere ist Mykonos, dort will er nach sieben Tagen wieder aussteigen. Dann hat die Crew wieder zwei Wochen Zeit, das Schiff nach Sizilien zu bringen. Ein paar Tage Urlaub in Milos werden sich da schon ausgehen.

Wir aber beschließen Mytilene zu verlassen und die nächsten Schritte nach Süden zu unternehmen

Eines wollen wir noch sehen: Heiße Quellen! Man sagt, dass auf der Insel die heißesten Quellen Europas sprudeln, fast 90° Sowas interessiert uns natürlich – auf nach Polichnitos. Ein kleines Dorf im Hügelland neben dem großen Kolpos. Erste Überraschung: Die Straße überquert eine aufgelassene Landebahn. Naja, die Gegend ist für größere Flugzeuge nicht wirklich geeignet.

Zweite Überraschung: Auf einem Industriekamin ein großes Storchennest samt Storch. Und im Geäst des Nestes sind Spatzen unterwegs. Brüten als Untermieter?!?

Die Abzweigung zu den Quellen ist schnell gefunden, weil als „Hippokrates Thermals“ groß angeschrieben. Noch vorbei an einer der vielen Kasernen und dann … eine breite Zufahrt, die aber abgesperrt ist. Daneben ein staubiger Parkplatz mit nur 3 Autos und ein kleinwenig Schatten von recht jungen Bäumen. Dafür sieht der Rest aus wie für eine große Verantsaltung hergerichtet. Gartenstühle Tische und Sonnensegel sind hergerichtet. Nur die Besucher aber auch das Buffet fehlen.

Eine Türe steht offen und wir sehen da einmal hinein. Ein großer, sehr neuer Raum, ein „Bürotisch“, ein Tisch mit 4 Stühlen. Eine Dame spricht uns an, was wir denn wollen. Ich hab ja keine Ahnung was ich will. „Was gibt’s es denn?“

“Hot tub for maximum 20 minutes. 8 € per person”

Zuerst will Susi sehen, ob sie die Luft aushält, und wir dürfen einen Blick in das Bad werfen. Sie hält das aus, aber wir wollen zuerst die Quelle im Freien sehen. Tatsächlich, trotz 24° Lufttemperatur dampft es aus den Quelltümpeln. Der Boden ist rot vom mitgebrachten Eisen. Sonst soll noch etwas Kochsalz dabei sein, da sich das bis zu 300° heiße Wasser aus der Tiefe mit etwas Meerwasser vermischt. Aber kein unangenehmer, schwefeliger Geruch.

Also, wir wollen! Dazu brauchen wir die Badekleidung und ein Handtuch und Schlapfen. Geht aber auch ohne Schlapfen. Die Anlage hat 2 Becken in zwei eigenen Räumen, die an einem Durchgang nur durch einen Paravent getrennt sind. Im Vorraum stehen Spinde für die Kleidung der Gäste – 16 Kasteln für 2 Personen, sehr großzügig. Damit Luft durchziehen kann, ist eine Türe nach außen geöffnet – in den Gastgarten (ohne Gäste). Gut gedacht, schlecht gemacht. Aber wir haben ja unser Badezeug. Noch kurz abgeduscht und hinein ins Vergnügen.

Der Raum ist ein halbrundes Gewölbe mit 3 Seitennischen. Licht kommt durch bunte Glassteine an der Decke und natürlich von Leuchten. Ein kleiner Raum dient der „Luftdusche“ wenn es im Wasser zur warm wird. Ach ja, 41° hat das Wasser im Becken, es rinnt aber mit deutlich mehr über eine offene Rinne im Boden zu. Also, hinein ins Vergnügen.

Wie eine sehr warme Badewannen mit ockerfarbenem Wasser. Zwei umlaufende Stufen im Wasser laden zum Sitzen in. An der tiefsten Stelle ist das Becken ca. 1m tief. Die Oberfläche ist so bei 2,5 x 4 m. Ja, und für die nächsten 20 min gehört das nur uns. Herrlich!

Später erfahren wir, warum das alles so neu ausschaut: Das Bad war für 5 Jahre geschlossen und wurde im Winter renoviert. Vor erst 10 Tagen war die Eröffnung. Drum ist auch manches noch nicht so, wie es einmal sein soll: Zahlung nur in Cash, aber bitte in kleinen Scheinen, weil das Wechselgeld noch fehlt – mangels Umsatz. Die Bar bietet ausschließlich Wasser oder Softdrinks – das Angebot soll ausgebaut werden.

Wir sitzen noch eine Weile im Schatten im Gastgarten und lassen das Erlebnis ausklingen.

Schon irgendwie spektakulär, leise aber spektakulär.

Gut dass wir hergekommen sind.

Morgen geht es wieder von der Marina in den Stadthafen – der ist sicher billiger als die Marine. Wobei, 30 € für die Nacht, sturmfest angebunden, WC, Dusche, Waschmaschine – eigentlich ein Geschenk!

Lesbos ist eine der größten Inseln Griechenlands und muss natürlich auch in ihrem Inneren erforscht werden. Ein tolles Bergdorf wurde uns empfohlen, eine mittelalterliche Stadt, dichte Wälder und die beiden Klopos(se). Ein Kolpos ist eine große Bucht, die über einen nur schmalen Eingang verfügt. So wie ein Luftballon, oder so ähnlich, Lesbos hat zwei davon.

Wir ziehe also los. Zuerst vorbei am Lidl, denn da brauchen wir Wasser in Flaschen und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wobei mit „schnell“ geht da nichts, aber das bin ich ja schon gewöhnt. Bei der Weiterfahrt passieren wir zuerst den Ort Moria und das weithin bekannte Flüchtlingslager. Immer noch kommen viele Menschen mit Schlauchbooten aus der Türkei, um in Europa ihr Glück zu versuchen.

Über die ersten Hügel geht es weiter zur Hauptstraße ins Landesinneren. Und siehe da, ein Großmarkt namens JAMBO steht da mitten in der Pampa. JAMBO, das ist so ein geheimer Code für „ich muss da unbedingt hin, um zu sehen, ob ich nicht irgend was von dem Plastikramsch brauchen kann, der sogar für China zu billig gemacht ist“. Und es gibt wirklich alles. Von Plastikspielzeug über Unterwäsche, Geschirr, Schreibzeug, Kosmetik – alles. Susi ist im Paradies, ich bin in der Hölle. Als es endlich ans Zahlen geht, kommt Susi drauf, dass das Geld im Auto liegen geblieben ist. Das passiert ihr sonst nie. Also werde ich losgeschickt – was macht man nicht alles, als treuliebender Ehemann.

Es ist schon früher Nachmittag, als wir endlich im Bergdorf Agiasos eintreffen. Wir können nicht heraus finden, warum sich ausgerechnet dieses Dorf so groß entwickelt hat, aber es hat was. Rund herum Berge und dichte Föhrenwälder. Die Straßen gepflastert, eng und steil. Klar merkt man, dass hier Touristen abgezockt werden sollen.

Geschäfte überall! Ich finde es nett, dass die Gassen, zumindest die für die Touristen, ein grünes Dach aus Blättern haben – so ist es immer schön kühl.

Typisch für das Dorf soll Keramik sein, und davon wird genug angeboten. Um zu zeigen, dass sie wirklich von hier ist, sitzen ein paar Frauen beieinander und bemalen Rohlinge mit Glasurfarben. Andere Geschäfte sind da mehr in der Bevölkerung verwurzelt. Ein Käsegeschäft bietet einen Käse an, der in den umgedrehten Balg (Haare innen) einer Ziege gefüllt wurde, um dort zu reifen – sieht seltsam aus. Ein Gemischtwarenhandel bietet alles von USB Steckern über Kräuter, Käse bis hin zu frisch zugeschnittenem Fleisch. Ach ja, Oliven- und Motoröl hat er auch. Wie gesagt: Gemischtwaren.

Die Lokale haben zwar schon ihre Möblierung nach draußen gebracht, aber die Touristen fehlen noch. So wird dann mit grieschischer Gemütlichkeit und einem Lächel auf den Lippen serviert, was Susi zuvor mühsam auf Griechisch bestellt hat.

Ungewöhnlich, dass es hier Backsteinbauten gibt, mit Fenstern, die nach oben zu öffnen sind (wie in amerikanischen Filmen). In einem der Lokale steht ein offener Kamin. Darin zwei Ziegel zwischen denen Holzkohle glost. Darauf steht ein großer Kupferkessel mit silbernem Deckel und einem Zapfhahn. Griechischer Kaffee in seiner ursprünglichsten Form.

Wir wollen aber weiter, denn die Insel ist groß und der Weg nach Petra und Molyvos. Eigentlich waren wir mit dem Schiff schon in der „Nähe“, auf der andere Seite der Meeresstraße halt. Petra, das ist für uns nur ein kurzer Stopp, um den Hafen zu inspizieren. Man kann nie wissen, wann man das braucht. Von dort nach Molyvos ist es nur ein Katzensprung.

Molyvos ist ein Ort, der sich an einen Burgfelsen schmiegt. Oben drauf natürlich die Burg, eine ganz mächtige, die die Einfahrt an die Nord und Ostküste Lesbos‘ kontrolliert. Auf der türkischen Seite steht übrigens auch so ein Teil. Die Burg hat, so wie viele Sehenswürdigkeiten am Dienstag und täglich nach 15:00 geschlossen. Naja, wenigstens kann man außen herum gehen – auch ein guter Eindruck.

Außerdem stolpern wir so über einen Stein auf dem ein weiterer Stein sitzt. Steine sitzen doch nicht, oder? Ah, aber Steinkäuze machen das, hin und wieder auch am hellen Tag. Heute ist also „hin und wieder“ und da gelingt mir doch glatt ein tolles Foto.

Im Ort Molyvos steile, gepflasterte Straßen. Die Menschen hier haben sich angepasst und sind fast ausschließlich mit dem Moped unterwegs. Noch geht das, denn die Touristenmassen des Sommers fehlen noch. Uns fällt auf, wie viele Geschäfte und Lokale noch geschlossen sind. Nicht den geringsten Anschein der Vorbereitung gibt es da. Hat sich die letzte Saison nicht gerechnet, oder warten die Besitzer auf den letztmöglichen Augenblick?

Wir genießen noch ein Abendessen in einem Lokal mit Aussichtsterrasse, sind da aber recht flink. A) es ist durch den Wind recht kühl und B) haben wir noch ein Stück Weg vor uns. Im Prinzip über die gerade gefahrene Straße zurück zum größeren Kolpos und von dort weiter nach Mytilene. OK, die Straßen sind die besten, die wir bisher auf Inseln kennen gelernt haben, aber an Kurven haben sie nicht gespart!

Beim Kolpos dann eine Notbremung und Abzweigung auf einen Feldweg: Flamingos! Der Kolpos geht in ein Marschland über, mit Steppe und Salzseen und dazwischen Gatsch. Da wächst nichts, was Menschen brauchen können, und daher gehört das Gebiet den Vögeln. Da steht nun keine 40 m von uns entfernt eine Gruppe von 16 Flamingos im Wasser und lässt den Tag ausklingen. Gefiederpflege, noch einwenig im Wasser herumstochern, ein kleiner Snack vielleicht?

Ein paar Vögel kommen angeflogen, ziehen etliche Runden, bevor sie sich entscheiden irgendwo zu landen. Im Flug sind die Flamingos auch nicht  sonderlich elegant: Langer dünner Hals, noch längere dünnere Beine und dazwischen schwingt der Körper auf und ab. Die Flügel sind beeindruckend: tiefschwarze Flügelspitzen und näher am Körper knallrotes Gefieder. Erst als Susi versucht näher heran zu kommen, bekommt einer einen langen Hals und schreitet von Dannen – und die anderen folgen ihm.

So es reicht, zurück zum Schiff.

Auch wir sollten den Tag ausklingen lassen.

Am Morgen ist unsere Mole voll belegt. 3 große Fischkähne haben bei uns fest gemacht und wir haben nichts davon gemerkt. Wir wollen aber ohnehin gleich in die Marina.  Da wartet schon seit Wochen der Windgenerator auf uns. Der soll wieder an seinen Platz kommen, und dazu ist ein Steg sehr nützlich. Außerdem warten Freunde auf uns: Irene und Thomas liegen hier mit ihrer FINI. Sie haben hier den Winter verbracht und werden demnächst weiter ziehen.

Wir aber haben Zeit in Mytilini Ersatzteile zu besorgen, um zum Beispiel unsere Solaranlage fertig zu bauen. Da fehlen noch Kabel, die von hinten in die Achterkabine gezogen werden müssen. Dort braucht es dann ein Brett für die 2, später vielleicht einmal 4 Solarregler, einen Stromsammelpunkt und die Verlängerung der Leitungen zu den Batterien. Kann man alles machen, dauert aber einen guten Nachmittag – wenn man alle Teile hat. Und die kann ich hier bekommen.

Mytilini überrascht uns als eine „Großstadt“ – 40.000 Einwohner soll es hier geben. Für eine Stadt auf einer Insel ist das riesig. Entsprechend stark ist der Autoverkehr – aufpassen!! Sogar Fußgängerampeln, die beachtet werden (!!) gibt es hier. Futter gibt es beim gut sortierten My Market, wem das nicht reicht, kann auch die 4 km zum Lidl fahren.

Natürlich gibt es auch sowas wie eine Fußgängerzone, allerdings nur zu bestimmten Zeiten. Ist halt blöd (oder einfach billig 😊) wenn ab 2 Uhr alle Geschäfte zu sind und dafür Mopeds und Autos die Straße unsicher machen.

Mit Irene und Tom haben wir ortskundige Führer, die uns die besten Lokale zeigen. Wobei mit „besten“ die mit dem besten Preis / Leistungsverhältnis gemeint sind. Da ist zum Beispiel ein griechisches Lokal, das im Internet als „der Zauberer“ beschrieben ist. Die Aufmachung des Lokals ist alles andere als griechisch. Die Musik ist auf Jazz Klassiker fixiert und der Chef sieht aus wie Keith Richards von den Stones.

Das Essen hingegen ist sehr griechisch, wirklich gut. Und da wir auch essen wie die Griechen – nimm von jedem Teller, was Dir gerade schmeckt – ist es eine Reise durch die Kochkunst der Insel. Als wir danach noch weiter tratschen, und das können wir vier besonders gut, kommt plötzlich Keith Richards an den Tisch und beginnt Kartentricks und verschiedene Tischzauberei vorzuführen. Spannend, die Mischung aus Magie und Spelunke. Jedenfalls ein netter Abend.

Morgen aber, da wollen wir los die Insel erkunden. Das Auto wird um 9 zur Marina gestellt.

Um ¾ 5 läutet der Wecker. Draußen kräuseln sich leicht die Wellen, hinter dem Hügel wird der Himmel schon heller. PHILIA ist rasch vorbereitet: Wetter einholen, Logbuch schreiben, Elektronik einschalten, auf das AIS nicht vergessen – für unsere Stalker, Navigationsbeleuchtung an. Ablegen geht einfach, das macht der Radeffekt für uns. Einfach den Retourgang einlegen und warten, bis sich das Heck vom Steg entfernt hat. Sehr elegant! Nur ein paar Minuten vor uns hat ein Fischer abgelegt. Der weist uns nun den Weg zwischen den Untiefen durch in das freiere Wasser.

Noch in der großen Bucht können wir die Segel setzen. Die Genua kommt ganz heraus, das Großssegel zu ¾ , so können wir mit der Genua leicht einmal vom Gas gehen, sollte der Wind zu stark werden. Davon ist aber derzeit noch keine Rede, auch Wellen gibt es noch nicht. Erst außerhalb der Bucht nehmen Wind und Wellen zu, beides aber durchaus im Rahmen. Wellenhöhen unter 50 cm und Wind mit Böen bis 17 kt. Ganz vernünftiges Segeln.

Plötzlich kommt von hinten das Schlauchboot der Küstenwache von Mudros daher geschossen. Sie halten aber Abstand, überholen uns und drehen dann um. Was die genau wollten, oder waren wir nur zufällig da?

Jetzt kommt der lange Schlag nach Bamakale (Türkei). 45 Meilen oder 6-7 Stunden gerade aus. Direkt auf Bamakale zu zu halten, lässt aber der Wind nicht zu, mehr als 30° weichen wir vom Kurs ab. Wenn das so bleibt, würden wir irgendwo an der Westküste von Lesbos aufschlagen. Aber: Der Wind soll sich drehen und wir in einem großen Bogen auf Bamakale hin geführt werden. Und in der letzten Stunden können wir dann die Segeln leicht öffnen, weil der Wind dann schon von weiter hinten kommt, und damit den schwächer werdenden Wind kompensieren. Klingt nach einem genialen Plan und es entwickelt sich auch so.

Bamakale hat einen netten Hafen mit einem sehr langen Wellenbrecher. Über dem Hafen thront eine mächtige, gut erhaltene Festung. Zumindest sehen wir das in unserem Feldstecher so, denn Anlegen wollen wir dort nicht, auch wenn wir kaum 1 Meile von der Türkei entfernt sind. Unser Plan ist anders: Mit dem schwächer werdenden Wind wollen wir in die Durchfahrt zwischen der Türkei und Lesbos gleiten. Zuerst fast genau nach Osten fahrend, um dann nach Südost abzubiegen. Irgendwo dort soll uns der Westwind ausgehen und später als Ostwind zurückkommen.

Was wir finden ist ein Wind fast exakt von hinten und die Reste der Wellen die uns bisher begleitet haben. Eine Zeit lang fahren wir im Butterfly (Genua und Grosssegel auf verschiedenen seiten). Da schaut unsere Philia aus, wie eine Kragenechse, die sich grad fürchterlich aufregt. So zu fahren erfordert aber viel Aufmerksamkeit, denn entweder fällt die Genua ein, oder das Großssegel. Kaum 15° Toleranz im Kurs sind da gegeben.

Unweit von Bamakale treffen wir auf 3 Siedlungen, mitten im Nirgendwo. Keine Straßen, keine Infrastruktur, keine Menschen. Dafür aber groß und völlig deplatziert. Immobilienfonds haben mit leeren Versprechungen viel Geld eingesammelt und mussten dann „irgendwo“ „irgendwas“ bauen. Haben sie gemacht. Das Ergebnis interessiert aber niemanden, warum auch. Solche Geistersiedlungen gibt es hier in der Türkei aber auch in großem Umfang in Spanien. Der neue Flughafen von Madrid ist beispielsweise 150 km von der Hauptstadt entfernt. Kein Mensch braucht den dort, aber die Investoren und Baufirmen freut es halt.

Als wir eine Klippe umrunden müssen geben wir auf, räumen das Grosssegel weg und fahren nur mit der Genua weiter. Wir sind zwar ½ kt langsamer, aber dafür stabil unterwegs. Die Klippe hat es in sich: Das Wasser ist hier ca. 70 m tief, und mitten drin in der Durchfahrt stehen zwei Erhebungen. Die eine reicht bis 10 m unter die Wasseroberfläche – die ist uns egal. Die andere aber reicht bis auf 1,2 m an die Oberfläche, und das ist bei 1,75 m Tiefgang nicht mehr egal. Zum Glück ist das Ding gut eingezeichnet und kann leicht umschifft werden. Rund herum ist das Wasser ja 70 m tief und das nächste Ufer weit weg.

So gleiten wir die Nordküste von Lesbos entlang und haben wieder Glück: Der Wind dreht sich um die Insel, so dass wir weiterhin Rückenwind haben. Mit 4 bis 4,5 kt gleiten wir auf Mitilini zu. Langsam senkt sich die Sonne ins Meer und die Lichter an Land gehen an. Das ist nun der perfekte Augenblick sich zu orientieren: Welches Muster bilden die Straßenlaternen unterhalb des Kastells, wie weit reichen die Felsen ins Wasser hinaus. Später gibt es dann nur mehr Lichtpunkte zu sehen, und die Sache wird deutlich schwieriger.

So aber umfahren wir in einem großen Bogen das Kastell, halten Abstand zum Wellenbrecher, bis das grüne Leuchtfeuer der Einfahrt fast genau rechts von uns ist und drehen dann in den Hafen. Zeit das Schiff auf das Anlegen vorzubereiten. Das soll im Stadthafen geschehen, an der nördlichen Mole. Dazu muss man noch die Einfahrt des Stadthafens passieren, aber die ist gerade blockiert: Ein großes Schiff der Küstenwache legt gerade ab. Na, da wollen wir einmal nicht so sein – eigentlich habe in den Hafen einfahrende Schiffe Vorfahrt 😉 – und drehen noch eine Ehrenrunde.

Die Mole ist komplett leer und wir suche uns einen Platz mit Pollern und Ringen in einem guten Abstand für PHILIA.

Um 22:22 habe wir unser Tagwerk vollbracht, 87 Meilen unterwegs, davon 80 unter Segeln – ja klar, Segelschiff!